“结合到我们自身，我得说我们在房屋上也有优势，那就是选址自由，空间自由。无论是听鹂馆还是仿膳饭庄，他们要是换个地方那还是听鹂馆和仿膳饭庄吗？不行啊，几十年的名声积累，公众所形成根深蒂固的认知，都已经把他们牢牢栓死在了颐和园和北海之内，他们是不能挪窝的。”


    “可我们就不一样了，我们没有这样的限制，无论是天坛园内还是天坛园外，我们选哪儿办饭庄，其实都可。而且我们没有坛坛罐罐的束缚，想怎么装修就怎么装修，完全可以按照我们自己的需求，去规划设计饭庄空间上的使用方式。”


    “说实话，目前天坛北门和北神厨这两处，各有各的好，又各有各的局限。大家为了怎么选，选哪一处，头疼已久。我现在就有了个新的提议，能彻底解决大家苦恼。我们


    到了中午，他累得腰酸背痛手抽筋儿，实在懒得热剩饭菜，嘴又馋了。


    便一人溜达出家门，想外面吃口省事的。


    京城有个顺口溜囊括了京城各处繁华闹市。


    叫“东四西单鼓楼前，王府井前门大栅栏，还有那小小门框胡同一线天”。


    小小门框胡同能有如此响亮的名头，也混在其中，凭借的就是小吃。


    实际上连门框胡同在内，包括和他相连的廊坊一条、二条、三条，几乎都被小吃店占满了。


    什么卤煮火烧，爆肚儿、馄饨、馅饼、饸络、猫耳朵啊，样样京城人喜欢的本土风味儿都有，口味地道得很。


    绝不是后来那些所谓的京城旅游打卡圣地。


    净卖什么老京城炸蝎子、老京城天府豆花、老京城脆皮香蕉、老京城虾扯蛋之类的“外地人懵外地人一条龙”，所能比的。


    所以走在奔门框胡同的路上，宁卫民这心里就琢磨啊。


    到底是来点肉饼喝粥呢？还是来盘炒饼就蒜呢？


    肉饼吧，显得腻烦，炒饼又有点太素。


    于是最终决定，干脆还是门框胡同的瑞宾楼吃褡裢火烧去。


    褡裢火烧是京城瑞宾楼独有的面点。


    其口味类似锅贴，但形状不同。


    因其长条型，用筷子夹起时可对折，类似古代背在肩上的褡裢，故名褡裢火烧。


    而瑞宾楼最有名的招牌小吃就是猪肉大葱馅儿的褡裢火烧。


    其独到之处不但在于馅儿香，关键是油煎的火候了不得。


    瑞宾楼的师傅能做到颜色金黄，焦香四溢，偏偏丁点也不糊不黑。


    宁卫民觉着要来上三两这玩意，就着个凉菜，喝点儿散啤。


    那绝对是又解馋，又清爽啊。


    但可惜的是，想得再好是一回事，能不能实现又是另一回事。


    或许最近撞克什么脏东西了。


    宁卫民工作着落不如意吧，就连这么个小小的愿望也没能实现。


    敢情一到了地方他就发现，本来就不宽绰的胡同全都淤了。


    不知多少人抻着脑袋往瑞宾楼里看热闹。


    就见人群聚焦的饭馆开票柜台那儿，居然是邻居边家的二儿子边建功和瑞宾楼的人干嘴仗呢。


    “……废什么话你？一碗啤酒搭一个菜，你要买就买，不买你走人，瞎叫什么劲啊你”。


    饭馆的服务员已经显得极不耐烦了。


    但边建功却横眉立目非要据理力争。


    “嘿，凭什么啊。报纸上可登了，说不许这样干，你们怎么还这样啊？”


    “报纸登了你找报社买去，我们这儿就这样。”


    “你说的到轻巧。一碗散啤多少钱？一个菜多少钱？你们这么搭着卖，谁喝得起啊？”


    “喝不起你甭喝啊，自来水便宜，‘撅尾巴管儿’去啊。啤酒供给不足，这又不是一天两天了。你别没事找事儿好不好？”


    “你怎么这态度啊？你再跟我这么说话，我可告你去。”


    “告我？行啊，找我们头而去，他就后头呢。快去。快去……”


    这么一听，也是巧了，边建功居然是跟头些日子院儿里的罗师傅一样，也是为了买散啤的事儿急眼了。


    但区别在于，罗师傅气的是饭馆私自涨价，多加了两分钱。


    到了边建功这会儿，情况显然更恶劣了。


    看这意思，因为紧缺，饭馆已经不单卖啤酒了。


    顾客想喝，必须得得搭售一个菜才行。


    不过话说回来了，饭馆这边也有饭馆的苦衷，负责开票的这位也有人家的无奈。


    因为这就是市场供需不匹配导致的矛盾，商品价格又不敢一下子放开的必然结果。


    谁也没辙。


    要说起啤酒这东西啊，其实老京城人并不是一开始就待见它的，对这玩意有一个相当长的适应过程。


    像建国后，除了少数家境优越的人，京城的普通市民对啤酒的味道是很抗拒的。


    大多数人不仅品不出它的香味儿和杀口劲来，还讽称其为“汤药”、“马尿”。


    后来到了六十年代初，因为散啤价钱便宜啊，比汽水冰棍都解渴。


    才使得人们因为囊中羞涩勉强自己改变口味，从不接受到逐渐接受。


    结果适应了就一发不可收拾，因为从本质上说，散啤还是一种瘾品。


    于是七十年代成了“散啤”消费增长的黄金时代。


    就这样，京城的人们开始爱上了它，然后就变成了趋之若鹜的“追捧”。


    只是虽然喝得人越来越多了，啤酒的产量却没能随之增长。


    很快，人们就发现市面上“散啤”变得越来越不好买了。


    价格也从两毛一升，两毛六一升，四毛一升，一直涨到了现在的五毛六。


    到了今年的夏天，京城几乎所有老少爷们都已经把打一暖壶“散啤”，当成消夏必不可少的享受了。


    偏偏此时的京城却还是只有两家设备陈旧的老啤酒厂。


    一家是民族资本“双合盛”改的“五星啤酒厂”。


    一家就是过去小鬼子“麦酒株式会社”改的“京城啤酒厂”。


    这两家啤酒厂哪怕开足最大马力，一个月也只能生产不到三千吨啤酒。


    如果按照当时京城四百余万人口计算，每人每月还分不到一瓶。


    可就是这么一点也不能全部投放到市场上去。


    因为大部分生产出来的啤酒都卖给了协作单位，没有进入市场。


    还有一部分是专门供应特殊商业系统、大宾馆和政府招待所的。


    实际上普通消费者能买到的啤酒每月不足百吨。


    这一百吨绝大部分还都是散装啤酒。


    想想看吧，这口子有多大。


    按三千吨算，每月一个人论不到一瓶。


    一百吨就更甭说了，连一酒盅都到不了。


    所以这一年也就成了京城有史以来，啤酒供应最紧张的一年。


    那么本来就供应趋紧的夏季，当然是这一年供需矛盾爆发，到达极致的时候了。


    这一年，京城啤酒稀缺到了什么程度呢？


    尽管每天上午十点左右就有人持暖壶、塑料桶，望眼欲穿的企盼着送啤酒的汽车的到来。


    可老百姓等了也是白等，在副食商店根本就看不到啤酒的踪影。


    这年头拉散啤的是“130”罐儿车，简直不能开上街。


    因为一上街，它就成了人民群众的狩猎目标。


    汽车在前头开，后面能跟着一大长溜蹬着自行车的人在追。


    当然，虽然有时能追到卸车的地儿，可太远就没戏了。


    更倒霉的是往往追了半天也是空罐儿，根本没酒。


    要说唯一能确定买到“散啤”的地方，也就只有饭馆了。


    但饭馆也不是个个都有，得靠各自的领导的公关能力和门路。


    即使弄来也不是为人民服务的，餐饮业的奖金要靠这玩意找齐儿，否则谁平白无故费这个力气啊。


    所以京城各大小饭馆贴出不成文规定——“买半升啤酒搭卖一盘菜”。


    瞧瞧，就是这么档子事儿，谁也无解。


    无论是消费者还是饭馆，谁都觉得自己憋屈，谁都觉得自己占理。


    那真吵起来，还有个完？


    好在不同于现场这帮唯恐天下不乱的主儿，宁卫民是知道这其中过节的。


    而且念着街里街坊的关系，念着边大爷和边大妈平日的好处，他也没坐视不管的道理。


    眼瞅着这局面就有要动手的趋势了。


    他见机不妙，赶紧就挤了进去，帮着劝架。


    对付边建功最好办，宁卫民直接就说边大妈马上这就过来了。


    一听报出老太太的名号，边建功当时就哑巴了，气势全灭。


    更妙的是，饭馆这主儿也认得边大妈。


    平日里都点头不见抬头见的，虽然不怎么熟，也知道是段儿上的居委会主任。


    自然觉得没必要把关系弄僵了。


    于是口气也缓和了。


    再加上宁卫民会来事，敬了一根烟，说了两句好话，这位也就顺势就坡下驴了。


    轻而易举，一场发生在即的冲突化于无形。


    只是尽管宁卫民自觉做了件好事，颇有些沾沾自喜。


    可结果却远没有他预计的那么圆满。


    围观的一帮好事之徒因为没了热闹可看，“嘘”声一片倒也罢了。


    问题是边建功也有点不识好人心。


    走出了大老远，得知真相。


    不但不谢，反而还埋怨起宁卫民来了。


    甚至看那脸红脖子粗，手握拳头，面容扭曲的意思，倒像是要把一腔子的火气出在他身上似的。


    而就在宁卫民后悔多管闲事，觉得边建功忒不知好歹时候，更让人没想到的事儿发生了。